Ремонт замка зажигание 0708 88 88 20

Ремонт замков зажигания Бишкек, ремонт дверных замков
Ремонт замков зажигания легковых и грузовых автомобилей, автобусов.
Мастер по ремонту замков зажигания.
Занимаюсь разблокировкой и ремонтом заклинивших замков зажигания, сломанных замков зажигания, их
заменой. Также оказываю услуги по извлечению обломков ключей из замков зажигания. Одним словом:
занимаюсь всем, что связано с замками зажигания.
Работаю на выезде, то есть приезжаю и провожу ремонт авто замков, где находится автомобиль с заклинившим замком.
Для хозяина автомобиля это уже экономия на эвакуатора
О замках зажигания, об основных видах поломок и методах их ремонта - читайте дальше
ПОЛОМКИ И РЕМОНТ ЗАМКОВ ЗАЖИГАНИЯ в Бишкеке
Из чего состоит замок зажигания, что можно и что нельзя отремонтировать
Замок зажигания состоит из механической части и контактной группы.
Контактная группа
На ремонте контактной группы особо останавливаться нет надобности, так как она зачастую пластиковая, с
контактными дорожками (металлическими пластинками), пружинками, шариками. Вся эта начинка собрана в
определенном порядке и последовательности. В процессе эксплуатации элементы контактной группы стираются,
ломаются, пластик становится хрупким, внутри могут отколоться его элементы. При разборке все эти элементы
разлетаются в разные стороны. Поэтому с ремонтом контактной группы связываться не стоит. Ее надо менять.
Механическая часть
Из личного опыта, поломки замка зажигания можно разделить на 3 части:
Износ секретов
Самая распространенная поломка
Износ секретов (рамок или пинов) всегда идет в ногу с износом жала ключа. Для
ремонта, как правило, используются три варианта: технически правильный, не совсем
правильный и бюджетный.
При первом варианте меняются все секреты на новые и изготавливается новый ключ
(то есть делается замена корпуса ключа или только жала, где это возможно), или
используется новый заводской второй ключ, который идет в комплекте с автомобилем.
Повторюсь, ключ должен быть новым (допускается использование мало изношенного
ключа). Из всех видов ремонта именно этот максимально приближает замок
зажигания к первозданному виду.
При втором варианте (который не совсем правильный) ключ остается старым, а
меняются секреты на новые или подгоняются старые с учетом износа как самих
секретов, так и ключа. Секретность при этом часто уменьшается, так как часть
секретов выбрасывается или подпиливается надфилем. Визуально или тактильно это
заметить нельзя, так как все работает как на обычном, не поломанном замке, но
провернуть отмычкой или насильно свернуть такой замок зажигания становится
легче.
При третьем (самом бюджетном) варианте ключ остается старым, а секреты
выбрасываются совсем. Замок зажигания при этом проворачивается чем угодно, даже
отверткой, так как механические защитные функции ликвидированы полностью.
Единственной защитой остается иммобилайзер. То есть машина заводится только
Вашим ключом, когда считывается чип.

Выбор варианта ремонта замка

Иногда выбор варианта ремонта замка зажигания зависит не только от желания
хозяина, но и от других факторов: конструктивных особенностей замка, наличия или
отсутствия секретов приемлемого качества, и т.д.
К примеру, первый вариант малопригоден для ремонта замков зажигания на
некоторых моделях французских автомобилей из-за отсутствия секретов (рамок)
надлежащего качества. По крайней мере, мне таковых найти не удалось.
Для автомобилей Honda не пригоден второй вариант, так как из-за специфики
замка зажигания в нем нельзя оставлять старых секретов. Иначе после такого
ремонта замок служит очень недолго (не раз приходилось приезжать
ремонтировать такой замок и слышать, что его уже ремонтировали два-три-пять
месяцев назад).
Также второй вариант абсолютно непригоден для ремонта замков зажигания Fiat.
Это тоже связано с особенностями замка зажигания на Fiat.

Поломка элементов блокировки руля
Со временем, в процессе работы механизма замка зажигания, некоторые детали
блокировки изнашиваются, их прочность уменьшается, зазоры в трущихся элементах
увеличиваются. Плюс усталостная прочность металла. В итоге откалываются, лопают или перестают держаться в своих посадочных местах металлические элементы

механизма блокировки или корпуса замка зажигания в месте, где он соприкасается с
механизмом блокировки руля.

Чаще всего такие поломки встречаются на замках зажигания автомобилей VW Group –
Volkswagen, Škoda, Seat. Также проблемы с блокировкой встречаются на некоторых
французских марках автомобилей, а также на BMW 90-х – начало 2000-х годов
(особенно Е38, Е39). На разных марках автомобилей это проявляется по-разному.

На VW Group это - тугое проворачивание замка и заклинивание замка зажигания в
любом положении: иногда нельзя завести, иногда нельзя заглушить автомобиль. При
этом часто руль разблокировать возможно.

На "французах" - ключ не вставляется до конца, или вставляется, но не
проворачивается (более свежие модели); или автомобиль заводится и может ехать, но
руль остается заблокированным (модели 90-х – начала 2000-х годов)
На BMW, как правило, при поломке механизма блокировки автомобиль заводится и
может передвигаться, но руль остается заблокированным.
Проблемы блокировки руля устраняются путем удаления всех элементов блокировки
(и сломанных, и оставшихся целых) из замка зажигания. Замок продолжает дальше
выполнять свои противоугонные функции и функции по запуску автомобиля, за
исключением блокировки руля, которая на таком автомобиле уже отсутствует. Вопрос о
замене сломанных элементов блокировки на новые не рассматривается, поскольку
новых деталей, как правило, нет в продаже, или их менять экономически
нецелесообразно. Альтернатива – новый замок
Поломки элементов внутри замка зажигание
Третьей разновидностью проблем, с которыми приходится сталкиваться при ремонте
замков зажигания. Это, чаще всего, бывают штоки, или их еще
называют вал. Штоки имеют сложную форму и со временем лопаются - как
правило, на две части. Штоки передают вращение от сердцевинки замка зажигания к
контактной группе, а также задействованы в разблокировке руля. Такие поломки
присущи Toyota Land Cruiser разных модификаций, некоторым моделям автомобиля
Lexus, некоторым моделям BMW, очень редко автомобилям VW Group до 2002-2004 годов
выпуска. Иногда лопается пружина, которая откидывает ключ назад из положения
включения стартера. Также встречаются поломки самого цилиндра, в котором
находятся секреты и куда вставляется ключ - особенно если машину пытались угнать
Кроме вышеописанных трех основных разновидностей поломок замков зажигания могут встречаться и другие, не
входящие в данную классификацию.
Например, встречается проблема замка зажигания автомобиля Nissan: ключ вставляется, прекрасно заводится и
глушится, но извлечь сам ключ очень проблематично.
Данная классификация поломок и методы их устранения взяты не с просторов интернета, а сугубо из личного
опыта ремонта замков зажигания, и, соответственно, не претендует на истину в последней инстанции.
Проблемы с замками зажигания могут встречаться как по-отдельности (износ секретов или блокировка), так и по
нескольку сразу. Объединяет их то, что в подавляющем большинстве случаев автомобиль завести невозможно.
Поэтому, если замок зажигания начинает подклинивать или вести себя как-то нештатно, надо не затягивать с
ремонтом, пока еще можно худо-бедно завести автомобиль. В противном случае итог один – в самый
неподходящий момент замок заклинит полностью.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ ЗАКЛИНИЛ
Здесь выбор советов небольшой. Самый главный – стараться не допустить этого. То есть при первых признаках
проблем с замком зажигания надо принимать меры по их устранению.
Если у вас все же заклинил замок зажигания, несколько рекомендаций можно дать:
Не лить "вэдэшки" и прочие смазки, масла, жидкости. В 90% это усугубит проблему и усложнит
проворачивание замка зажигания и, как следствие, последующий ремонт. Почему так происходит? В процессе
эксплуатации в замке собирается много пыли, мельчайших металлических частиц, возникающих в процессе
трения подвижных деталей, элементов материи с карманов одежды и прочего мусора. Всей этой грязи
деваться некуда и она забивает свободное пространство в замке, все щелочки и зазоры - в том числе и те
зазоры, которые неизбежно возникают в процессе износа секретов замка. Поэтому грязь зачастую начинает
играть роль уплотнителей, которые нивелируют износ секретов. Иногда секреты могут залипнуть в набранном положении и остаются в нем, даже если ключ вынуть из замка. Все это дает возможность

вставлять ключ в замок зажигания и проворачивать его даже при наличии сильного износа. После того, как в
замок заливается жидкая смазка, вся грязь откисает, вымывается, секреты под действием поджимных
пружинок начинают расходиться выше и ключ уже не в состоянии их набрать. Все - замок зажигания
заклинил полностью.
Вставить ключ и, подергивая его вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад, пробовать его проворачивать.
Только без фанатизма, чтобы не завернуть рамки внутри замка и не сломать ключ. Иногда таким образом
получается загнать секреты на свои места и провернуть замок зажигания.
Если есть запасной, ранее не использовавшийся ключ - пробовать провернуть им. В совокупности с
предыдущим советом часто помогает завести машину. Подходит не ко всем маркам замков.
Если удалось завести машину, то при глушении мотора не поворачивать ключ полностью назад. Часто
достаточно провернуть ключ на одно положение назад, чтобы заглушить двигатель и погасить лампочки на
щитке приборов. Ключ остается в замке. Секреты при этом остаются в набранном положении, и следующий
запуск двигателя в большинстве случаев не составит труда.
Отремонтировать замок зажигания или поменять его. Для этого лучше обратиться к опытному специалисту.
Если вы все же решили сами отремонтировать замок, то будет полезно ознакомиться с приведенной ниже
инструкцией
ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕМОНТУ ЗАМКОВ ЗАЖИГАНИЯ Бишкек
Данная инструкция составлена в ознакомительных целях и носит обобщенный характер, поскольку замки
зажигания на разных марках автомобилей имеют существенные отличия, и соответственно, подходы в ремонте
тоже разные. Также я буду акцентировать внимание на трудностях, с которыми придется столкнуться на
различных этапах ремонта замка зажигания.
Ремонт замка зажигания начинается со снятия самого замка в сборе. Иногда достаточно снять только сердцевинку
(или личинку, кто как называет) замка. Что именно снимать – зависит от конструкции замка и от прогнозируемой
поломки. Это самая трудоемкая часть работы в ремонте.
1. Для начала надо снять пластиковые кожухи, чтобы открылся доступ к замку. Здесь могут начаться первые
трудности. На некоторых марках автомобилей (например Opel, некоторые модели Kia, Hyundai ) крепежные
винты кожухов находятся сразу за рулевым колесом. Доступ к ним открывается после поворота рулевого
колеса влево и вправо от нейтрального положения, а так как механизм блокировки руля почти всегда
является частью замка зажигания, то при заблокированном замке руль повернуть невозможно.
2. После снятия кожухов снимаем замок. Почти на всех автомобилях замки зажигания крепятся срывными
болтами. Это такие болты, у которых, после затяжки, срываются шестигранные шляпки под гаечный ключ и
остается только полусферическая гладкая головка. Выглядят эти болты как заклепки. Затянуты они с
большим усилием и часто прикипают от времени. Открутить их получается очень нелегко, и доступ к ним
часто бывает ограниченным. Поэтому на некоторых марках автомобилей для снятия замка зажигания надо
разбирать часть панели приборов, откручивать подрулевые аэрбеги (например, Lexus), снимать электронные
платы (автомобили VW Grup), снимать руль (BMW). Также необходимо отключить разъемы электропитания,
идущего на контактную группу. На некоторых моделях автомобилей разъемы находятся в глубине
подрулевого пространства (грузовики, некоторые марки «французов»), что влечет за собой дополнительную
разборку нижней части панели приборов автомобиля.
3. Следующим шагом идет снятие сердцевины. Почти все замки зажигания сконструированы так, что
сердцевину можно снять только после поворота ключа в определенное положение. На некоторых марках
автомобилей, в подавляющем большинстве это автомобили французского производства, сердцевина является
частью замка зажигания, и поэтому здесь весь замок зажигания можно снять только после проворачивания
ключа в замке. А если замок заклинил, то данная операция в процессе демонтажа замка или сердцевины
зачастую становится непреодолимым препятствием для тех, кто решил отремонтировать замок зажигания
самостоятельно.
4. Если Вы добрались до этого пункта, то пора разбирать замок. Цель – найти поломку. Здесь конкретно
порекомендовать нечего. Если проблема с износом секретов, то разбирается сердцевина, если проблема с
блокировкой, разбирается сам замок, если проблема и там, и там, то разбирается все. Это зачастую второй по
сложности этап в ремонте замка зажигания после проворачивания ключа. Дело в том, что в конструкции
замков зажигания крайне редко используются такие крепежные элементы, как болты, винты и гайки. Для
крепления элементов замка между собой используются:
штифты (запрессовываются заподлицо и очень плотно, пример: «французы»);
стопорные кольца (часто находятся в скрытых полостях и не имеют никаких технологических отверстий
для доступа, поскольку производитель не предусматривал разборку и ремонт замка зажигания; о
существовании их можно только догадываться, и, не зная конструкции, найти их проблематично,
пример: VW Group, BMW);
всевозможные вставки и фиксаторы различных форм (часто бывают каленые и сверляться крайне
тяжело: это Mercedes, BMW, Renault и много других марок);
Иногда фиксация идет за счет зацепления выступов в одних элементах замка с вырезами в других элементах
замка, нередко в креплении деталей замка используется вальцевание. При разборке замка зажигания надо все
делать очень аккуратно, внимательно и не спешить, поскольку есть большая вероятность что-то сломать или
повредить, вплоть до полной непригодности замка (не раз приходилось встречать такие ситуации). Процесс
разборки замка зажигания желательно фотографировать, детали складывать в определенном порядке, чтобы
потом можно было собрать все обратно.
5. Следующим этапом в ремонте замков зажигания идет дефектовка, поиск новых запчастей, и сборка.
Определяете, что в замке сломалось или износилось. (Существуют замки зажигания, которые насчитывают до
ста деталей и элементов, и не все из них есть в продаже). Вместо изношенных или поломанных деталей
ставятся новые (или целые) или не ставится ничего, все зависит от вида ремонта и от того, допускает ли
конструкция работу замка без данных деталей. Собирается все в обратной последовательности, попутнотрущиеся детали смазываются консистентной смазкой (например «Литолом»). Здесь важно не перепутать

порядок и правильность установки элементов замка зажигания (особенно это касается секретов), а также не
потерять ничего из ключевых элементов конструкции, поскольку в замке очень много мелких деталек,

пружинок, без которых замок зажигания работать не будет, или не получится его собрать
ЛУЧШЕ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ тел: 0708 88 88 20
В заключение хочется сказать следующее. Конструкция замка зажигания направлена на защиту автомобиля от
угона. И над этой задачей работали многие специалисты крупнейших фирм-авто производителей.
Если у Вас заклинил замок зажигания в Бишкеке и от ключа толку нету, то против Вас направлена вся инженерная мысль
производителя замка, у которого главная цель – максимально усложнить или сделать невозможным запуск
автомобиля без ключа. Поэтому для ремонта замка зажигания или замены лучше обратиться к специалисту.
Для скептиков эта фраза может звучать, как самореклама, но, постоянно занимаясь ремонтом замков зажигания и
преодолевая вышеописанные трудности, совершенствуя методы и способы ремонта, улучшая инструмент (иногда
самодельный) и постоянно приобретая опыт, скажу, что человеку, который не сталкивался с ремонтом замков
зажигания, будет очень тяжело разблокировать и грамотно отремонтировать замок.